ボージョレー・ヌーヴォーはパラドックスです。50年代以前はリヨン近郊以外ではほとんど知られていなかったボージョレーワインの名声を築きましたが、その魅力的な果実味を楽しむために若いうちに飲むという伝統に忠実なワインでもあります。2000年代に至るまで、このワインはこの祝祭の恩恵を受けてきましたが、やがてその現象がこのブドウ畑への関心を失わせる結果を招きました。一体何が起きたのでしょうか？

1951年9月8日、官報に掲載された政令には、「生産者は、1951年収穫の原産地呼称管理ワインを、1951年12月15日以降でなければセラーから出すことはできない」と記されていました。それまでは、ワインの販売時期に関する明確な法律はほとんどありませんでした。多くのブドウ栽培者、特にボージョレーの生産者たちはこの決定に反発しました。彼らはそれ以前から生産の一部を販売する習慣があり、それを続けることを求めました。1951年11月13日、この要求は受け入れられました。

ボージョレー・ヌーヴォーはここから生まれましたが、特にジョルジュ・デュボワの尽力により、80年代と90年代にその名を轟かせました。1985年に11月の第3木曜日と定められ、フランス国内のみならず海外でも真の国民的祝祭となりました。しかし、成功は常に不満や嫉妬も招きます。ボージョレー・ヌーヴォーは嘲笑の対象となり、有名な「バナナの香り」などと揶揄されました。私個人としては、ワインの専門的な観点からも味わいの面からも、非常に興味深いワインだと考えています。

私は毎日、良質なワイン、野菜、肉を、健全な方法で生産するために取り組んでいます。多くの消費者は、ますます健康的な食品を求めています。発酵が終わったばかりのワインを飲むこと以上に健康的なものがあるでしょうか？結局、酸化して酢になる前に、このようにするのが最も自然に安定する状態なのです。二酸化硫黄もなければ、現代的な瓶詰め設備もなければ、私たちは一年中、このニュートワインに相当するものを飲むしかありません。

発酵が終わったばかりなので、口の中でわずかな泡立ちを感じるのはごく一般的です。これはまったく自然なことです。発酵を終えた酵母と細菌が残した二酸化炭素にすぎません。これはむしろ利点であり、ワインを不活性化し、酸化を防ぐ役割を果たします。窒素で脱ガスする方がよかったですか？窒素は巨大な工場で瓶詰めされます。そのボトルは重く、運搬コストもかかります。ワインを脱ガスするために、ワインをポンプで汲み上げたり操作したりする方がよかったですか？そうすれば、二酸化炭素を逃がすためにワインをポンプで汲み上げたり操作したりしなければなりません。ガスがなければ酸化によりさらに弱くなり、二酸化硫黄を追加する必要がありました。

私たちの醸造所では、添加物を可能な限り制限するという哲学を持っています。ボージョレー・ヌーヴォーは、技術や化学を最小限に抑えて作るワインです。 ワインは自然な消費財です。ブドウは収穫され、圧搾され、タンクや樽で発酵し、瓶詰めされます。シンプルにできるなら、なぜ複雑にする必要があるでしょうか？ワインは飲むために作られます。それは、私たちがしばしば忘れがちな当然のことです。リンゴが食べられるためにあるのと同じです。木に実り、熟し、収穫され、食べられます。

今年は、他の年よりもフレッシュさを強く感じるかもしれません。太陽が少なかったため、酸味が増すのは当然のことです。ヴィンテージワインには、その年の気候のすべてが刻まれています。そのため、これは私たちの気候の変化を物語る素晴らしい証拠でもあります。滑らかで、どの年でも同じワインを飲みたいなら、どこのスーパーマーケットでも手に入ります。とても簡単に作れます。重曹を少し加えてpHを調整するだけです。ワインを滑らかで飲みやすくするのは、今やキム・カーダシアンをインスタ映えさせるよりも簡単です！技術的に完璧なワインを作ることに、私は興味はありません。私は、その土地の土壌と誕生した年を表現するテロワールのワインを守っています。

アルマン・ハイツ